GINJI接眼部

GINJIのフォーカサーを純正の３インチクレーフォードからスターライトインスツルメント社製のフェザータッチフォーカサーM57に変更しました。BORGの部品がそのまま使えるので、フォーカサーから先はいままでと同じ構成でOKです。

鏡筒の内側は、アルミのプレートで補強していますが、効果は、試してみないとなんともいえません。ドローチューブはオリジナルのものより、はるかに安定して固定されるので、ピントを調整しても光軸がその度にずれてしまうことないと思います。

GINJI接眼部改造

在りあわせの分を使って、何とかなりそうです。

GINJIのベースプレートに、φ１１５ｍｍのBORG鏡筒にM57オスネジのリングが使えたので、とりあえずM57オスのBORG規格になりました。

最終的にはBORG７７EDでつかっていたフェザータッチフォーカサーを取り付けます。これはM68.8P0.75オスなので、これをM57P0.75オスへ変換できればOKとなります。

M57P0.75オスから

[7507]M68.8→M57でM68.8オスに変換します。

M68.8のオス、オスを接続するものが無かったので、[7801]M77.6→M68.8を購入。これは、リングの内側がM68.8通しでネジが切れているので、これを利用してM68.8のオスオスを接続します。

組み上げるとこんな感じでです。[7801]M77.6→M68.8の厚みがあと５ｍｍくらいあると完璧です。両方のM68.8のネジの長さが長いので、ネジの掛かりが浅いので、沢山カムように、厚紙でワッシャを作っています。

バックフォーカスのちょうど良さそうで。オフアキもRCC-Iも使えます。

C/2011 L4(3/21)

今日の C/2011 L4 です。

レンズ：EF135mmF2.0L 絞り開放

カメラ：EOS 6D

ISO：1600

露出：０．５秒　×　４コマコンポジット

撮影地：真壁

尾の向きが北よりになってきてます。前回撮影したのが花立自然公園で、今回の撮影地はちょっと光害がひどいので、尾の写り方がいまいちです。まだ、薄明中の空ですので、多少光害があっても関係ないかなーと思っていましたが、どんな条件でも、余計な光は無い方が良いですね。

露出時間が０．５秒で大量の撮影しているので、１６枚コンポジットしてみましたが、背景は滑らかになりますが、尾はそれほどコントラストが上がらないですね。

GINJI接眼部の改造

GINJIの接眼部のベースプレートは鏡筒に対してM4のネジ４本で固定されています。

鏡筒の内側からは普通のM4ボルトです。丸い鏡筒なので、鏡筒への接点はM4ボルトの片側だけ４点で支えることになります。強くねじを締めると、ボルトと鏡筒の接点に圧力が集中し鏡筒の歪みになりそうなので、固定方法を変更してみます。

２つのネジを５ｍｍ厚のアルミのバーにM4のネジを切って、２本分のネジを一体で受けるようにしています。このままだと鏡筒の内側に対して、アルミバーの両端の２辺で接します。ボルトの点でしめつよりは少しは良さそうです。

さらに、接している角を丸め、鏡筒の曲率に合わせて削り、面で押さえるようにしました。

あとは、３インチクレーフォードをどうするか、悩むところです。

フォーカサーは国内だと、

タカハシの汎用ラックピニオン、スターベースで図面を頂いてきましたが、バックフォーカスとかは大丈夫そうですが、取り付け方法をどうするかが難しそうです。値段もそこそします。

BORGのヘリコイドは重いもの付けると動作が心配だけれども、ベースプレートへの取り付けはなんとかなりそう。

GINJIの接眼部

GINJIの３インチクレイフォードの接眼部です。

改造するために、鏡筒から外しました。

台座部分から作り直すのは大変なので、これは活用しようかと思います。

開口部分は内径１０９．５ｍｍ、１１６ｍｍ径のテーパー構造になっていて、台座の両脇にあるイモネジ２か所で固定するようになっています。

ドローチューブを筒の内側からみたところですが、オリジナルはドロチューブ下部にクレーフォードのローラを受けるステンレスプレート、上部にはストッパーのネジ１本。この２点で８０ｍｍ径を超える太いチューブを支えているのですから、大胆な設計ですよねー。

前回、無駄に空いているネジ穴を使って、上部のストッパーネジの両脇、２か所から支えるようにしています。多少、補強した効果は見られるのですが、少し締めただけで、軟弱なクレーフォードが空回りしてしまうので、接眼部本来の機能自体が機能しなくなります。これならば、ガタや遊びがあっても安いラックピニオンの方がましです。

花立の空

彗星を撮影したあとの撮影です。

暗くなるころには、冬の星座は西へ傾いてしまいます。

宵の口は西側の方が明るいのですが、夜も更けてくると少しは暗くなります。

C/2011 L4(3/15)

昨日は、EOSで撮影してWIFIでスマホへ転送し、スマホからBLOGへアップです。EOSからスマホへダウンロードするとき、元の画像をそのまま転送されずに、適当に小さくなってしまうようです。ちょっと彗星が分かりにくくなってしまいます。

レンズ：EF１３５ｍｍF2.０L　絞りF３．２

カメラ：EOS6D

ISO：８００

露出時間：０．５秒

４コマコンポジット

撮影時刻：３月１５日１８時２６分

日没から４０分くらい経過していますが、空はまだ明るいです。

先の撮影からさらに１５分経過しています。

撮影機材は同じで

絞り：F2.8

露出時間：４秒

これ位暗くなれは、彗星の尾もはっきりと確認できます。

C/2011 L4

先ほど、花立自然公園で撮影しました。
11日に撮影したときは撮影した画像からやっとそのその存在が分かったのですが、今日は双眼鏡でよく見えました。尾も容易に確認出来ました、５日間でずいぶん変わるものですね。

レンズ：EF135mmF2.0L 絞り2.8
露出時間：4秒
カメラ：EOS6D
ISO：800
撮影時刻：18時40分

M51

鏡筒：TOA130S + TOAレデューサセット（F６）

カメラ：QSI５８３WS

L：１０分×１６分

RGB：各１０分×２

C/2011L4

3月11日のC/2011L4です。

レンズ：CanonEF85mmF1.8 絞りF4.0

カメラ：Canon EOS6D　ISO400　露出時間0.5sec

４コマコンポジット

撮影地：花立自然公園

８×３２の双眼鏡では全然気が付きませんでしたが、写真には写っていました。そのままでは彗星が小さくてどこに写っているのかが分からないので、彗星近傍を中心に５０％くらいトリミングしています。

日没から彗星の方向をシャッタースピードを変えながら大量に撮影をしたので、彗星を探すのに苦労しました。掲載の写真は１８時１４分頃、日没から約３０分後くらいです。この後、何コマか撮影しましたが、１８時２５分ごろまでは写っていました。彗星の位置がちゃんと分っていれば、もう少し長い焦点距離の方がよいですね。思ったより小さいです。

C/2011L4

週末（3/9)、房総方面へ彗星を探しに出かけましたが、ダメでした。

花粉のせいで体調もすぐれず、早々に帰りました。

てぐみんさんの方はいかがでした？

FL80のコンフィギュレーション

質問があった件です。

対物レンズ側から

(1)ビクセンFL80
SP赤道儀時代の古いタイプです。
　
　

(2)三ツ星さん依頼して作成してもらったパーツ
外径φ９０ｍｍ、長さ７０ｍｍ

(3)BORG ８０φL50ｍｍ鏡筒(7050)

(4)BORG (7704)用短鏡筒＋ドロチューブ77/101用(7135)

(5)ドロチューブホルダー(7749)

(6)フェザータッチフォーカサーM57(9797)

(7)EDレデューサーF4DG(7704)

の組み合わせで使っています。F4レデューサーを使わないときはL50ｍｍ鏡筒(7050)をもう一つ足して使っています。

(3),(4),(5),(6)は８０φBORG金属鏡筒（６０００）でも代用ができます。ただし、F8で使う場合は少し短いので、L50mm鏡筒とかを足す必要があります。

M100

鏡筒：TOA１３０ｓ　＋　TOAレデューサ（F6)

カメラ：QSI５８３WS

L：１０分×８、RGB：各１０分×１

撮影地：花立自然公園

撮影時、雲が多く使えるコマが８コマしかなく、RGBも１コマづつしか撮れませんでした。色の情報が少ないので、モノクロのようです。

きれいなフェイスオンの渦巻銀河で、M101を小さくしたような銀河です。明るくて大きな銀河であれば、LやRGBの露光時間やコンポジットのコマ数はこれ位でようのですが、もう少し、撮像するコマ数を増やさないと、きれいに仕上がりません。

こういう小さな天体はGINJIで撮りたいところですが、接眼部を改造中で使えません。