鷲子神山神社

金曜日、土曜日の晩は花立自然公園で撮影をしていました。金曜日の夜はほぼ快晴、土曜日は途中雲が出て、いまひとつでした。

撮影している場所から少し西へ移動すると、ちょうど県境に鷲子神山神社があります。

ちょうど、寒椿の花が見頃でした。

エンゼルフィッシュ

自作したバーティノフマスクの試験も兼ねて、エンゼルフィッシュ星雲を撮影しました。この星雲は標準レンズくらいの焦点距離でオリオン座を撮影すると、よく写るので、３２８でHαの干渉フィルターを組み合わせればよく写るとおもったのですが、思ったより写らないです。

カメラ：QSI583WS＋Hα（バンド幅12nm）

レンズ：Canon NewFD300mmF2.8L

レンズとカメラの接続するリングは在りあわせのリングを組み合わせているので、組み合わせが毎回ちがうので、星像が毎回違ってしまいます。前回M31を撮影したときは、組み合わせたリングの光路長が少し短すぎたので、周辺の星像が外側に延びたようになっていましたが、今回はかなり改善しています。

忘れないように組み合わせの写真をメモります。今回はオフアキではなくガイド鏡で撮影でした。

328用バーティノフマスク

先日作成した１３５mm用のバーティノフマスクがうまくいったので、３２８用でも作成しました。材料は、PIXUSプラチナグレードの空き箱。高級なプリンタ用紙の空き箱は、丈夫ですね。

口径が大きいので格子幅を３ｍｍにしてしまうと、工作が面倒なので、少しさぼって５ｍｍ間隔です。

バーティノフマスク

バーティノフマスクを厚紙で作成しました。ステップアップリングとステップダウンリングで挟んであるので、７７ｍｍ、７２ｍｍのフィルターネジがある光学系にはすぐ使えます。

格子の間隔は５ｍｍ３ｍｍ（11/14修正）、斜めの格子は左右対称に２０度開いています。

焦点がある程度あれば、星を撮影したときの回折光でピントの状況が分かります。これで、EF135ｍｍやEF85ｍｍくらいのレンズのピント合わせが手軽にできるとよいのですが、

EF135ｍｍで試してみました。

試験に使った恒星はカペラ、QSIのLフィルター、露光時間は１０秒、ちょっと内側。だいたい合ったところ。ちょっと外側。結構分りやすいです。

同様にHαの干渉フィルターで実験。帯域が狭いので、回折光が綺麗でよりピントの山が分かりやすいです。この状態で撮影したのがすぐ隣にほぼ満月に近い月と薄雲で、Hαでもつらいです。ピントは良好です。

RCC-Iによるピント位置の変化量

RCC-Iの有無によるピントの変化量を調べてみました。

鏡筒はGINJI-300FN

試験使った被写体は星ではなく遠くの景色。

昼間試験をしたので、カメラはQSIではなくEOSで行っています。

RCC-Iと撮像素子の間隔は９１．５ｍｍが正しい位置なのですが、QSIでのコンフィグレーションなので、１０ｍｍくらい長くなっています。

少し遠くに見えるタンク。バックに見えるマンションが結構ボケるので、もう少し遠い対象で測定した方が良さそうです。ちなみにこの位置ではRCC-Iを入れないとドローチューブの繰り出し量は１４．８ｍｍ（以下測定量は同様に、ドローチューブのメモリを読んだ値で、小数点以下１桁目は目分量です）RCC-Iをいれると１９．９ｍｍなので、５．１ｍｍ変動しています。

ちなみに、後ろに写っているマンションで測定してみると、RCC-Iをいれないと１２．８ｍｍ、いれると１８．３ｍｍで、５．５ｍｍ変動しています。小数点以下は目測なので遠いものほど変動量が大きくなるかどうかは、断定できませんが、RCC-Iを入れると５ｍｍ以上外側にずれます。

RCC-Ⅰを付けたときのピント位置

コメントで質問があったので、

RCC-Iをつけた時のピント位置の変動量について書きますが、申し訳ないのですが、RCC-Iを付けた状態で撮影はしたのですが、付けていない状態で、撮影はしていないので、カタログ値をもとに、ピント位置のずれ量を見積もってみます。

先ず、GINJI-300FNのバックフォーカスは９０ｍｍあります。

私がこのこの鏡筒にRCC-Iを取り付ける場合、約８ｍｍドローチューブの内側に入るようになります。RCC-Iからのバックフォーカスは約９１ｍｍなので、鏡筒としてのバックフォーカスは約８３ｍｍが必要ですので、もし、RCC-Iによるピント位置の変化がなければ、約７ｍｍ繰り出せばよいのですが、実際ピントが合う状態は以下のようになります。
４０ｍｍ近く繰りださないと、ピントがあいません。GINJI-300FNのバックフォーカスのカタログ値が正しければ、３０ｍｍ以上ピントが外側にずれてしまったことになります。

一方、RCC-Iの取説では、ピント位置がずれる量は約７ｍｍ。

２０ｍｍ以上の開きがあります。GINJIのパックフォーカスのカタログ値が間違っているのか、バックフォーカスの測定位置がドローチューブのエッジからではないのか、これほど違ってしまうと、RCC-Iの有り無しで実測してみないとなんともいえません。

コメントを下さった、ひろむさん、あまり有益な情報を提供できなくて申し訳ありません。

週末に実測してみますので、少々お待ちください。

接眼部

昨日はGINJI-300FNの接眼部の調整で一日が終わってしまった。

GINJI-300FNの接眼部はドロチューブの内径は３インチ（M77P0.75）と十分な大きさがあり、ストッパーの効きも良く重たいカメラもきちんと止まるのですが、ストッパーを締めたときに光軸がずれてしまうのが難点。

因みに、BORGの７７EDⅡの接眼部は当初、BORGのM57ヘリコイドを使っていたけれど、スターライトインスツルメント社製のフェザータッチフォーカサーに変更しています。これは、快適です。値段が高いのが難点です。TOA130もデュアルスピードフォーカサーもタカハシ純正だったものをスターライトインスツルメント社製に変更しています。これも、使用感は純正よりも快適です。
GINJI-300FNの接眼部も今回の改造で、状況が変わらなければ、スターライトインスツルメント社製への換装も考える必要があるかも。

接眼部の補強

ドローチューブのストッパーを締めたときに光軸がずれてしまう症状の改修です。接眼部のストッパーの横に下のようなＭ４ネジが２か所空いています。最初はイモネジで塞がっていて、ネジを締めたり緩めたりで何か調整する機能があるかと思ったのですが、イモネジを締めていくと、そのままネジが中に落ちてしまいました。幸運にも鏡筒を寝かせてあったから実害は無かったのですが、接眼部をばらさないと取り出せませんでした。期待させるようなとこにあるネジだったので、ガッカリですね。ここにＭ４のネジ２か所ともともとのストッパーネジの３点で締めてもよいのですが、軽く締めた状態でピント合わせたりするので点で支持するとちょっと使いにくそうなので、１ｃｍ幅、厚さ５ｍｍのアルミ棒に、滑りを良くするように植毛紙でくるんで、ドローチューブの間に挟み込んでみました。中央の穴は上から押すネジの先端がはまるように貫通させないように穴を掘削しています。ネジを少し緩めてもネジの先端が引っかかって落下しないようにするためですが、引っかかりがなくなる緩めると効力がなくなるので、取扱いは要注意です。

組み上げると、こんな感じです。３か所でドローチューブを固定できるのですが、完全に固定してしまうと、ドローチューブが動かせなくなるので、両端で軽く締めて、真ん中のネジで完全に固定するようにします。このとき、真ん中のネジで締めたり緩めたりしても光軸がずれないように両端２か所のネジを締めますが、ピント調整ができるように締めすぎないようにします。この状態で、光軸を調整したのですが、取り合えすこの状態では、問題なさそうですが、ここにＱＳＩ５８３ＷＳをつけると約１ｋｇ。耐えれるだろうか。

南阿蘇ルナ天文台

南阿蘇のルナ天文台へいってきました。

８１ｃｍカセグレン、架台はフォークマウント。なんと、ペンションのオーナの個人所有で宿泊者向けに観望会を開催してくれるのですが、宿泊した晩は残念ながら天気が悪く、星は見れませんでしたが、プラネタリウムとかも併設されているので、星がみれないときは、プラネタリウムで星空を解説してくれました。

M82

これもダメです。

接眼部を補強しないとだめです。

ガイドは問題なさそうです。こういう軟な鏡筒のときはオフアキに限ります。鏡筒のたわみまで追尾してくれますが、光軸のズレまで追尾のしようがないですね。

GINJI-300NFの光軸

GINJI-300FNの光軸をチェックしてみたのですが、やはりずれていました。

これくらいずれていましたが、問題は、ドローチューブのストッパーを緩めると、だいたいいいのですが、強く締めるとだんだんずれていき、写真の位置のようにずれていきます。

間にオフアキを入れても傾向は同じで、鏡筒を立ても横にしても、同じ位置にずれます。鏡筒のたわみや斜鏡スパイダーのたわみは、思ったより少ないです。

問題は接眼部です。

ドローチューブは接眼部のリングを全て外すと、どこまでも鏡筒内繰り込んでしまうので、ミラーの上に落とさないように注意が必要です。さらに、クラックレールの両脇には直径１，２ｍｍの球状のベアリング４０個くらい入っています。そーっとやらないとこれがこぼれます。

HPでは４個のディスクベアリングと書いてあるのですが、ディスクベアリングってどんなの？

ドローチューブのストッパーはこのレールの反対側にあるネジ一点で押して止めるだけです。強く締めると、ドローチューブが光軸に対してずれていってしまうので、ずれずに止まる補強が必要です。