EP-EX15

デジカメ背面の液晶モニタに鼻が当たって汚れるので、ＥＰ－ＥＸ１５を入手してみました。

これを付けると、ファインダを覗く目の位置が１５ｍｍカメラから離れます。鼻は当たらないので問題は解消されるのですが、ちょっと不満点が２点ほど。

・後ろに出っ張り過ぎ、そんなに鼻は高くないので、７，８ｍｍくらいがよいです。

・ファインダの倍率が下がってしまう。説明書では約０．５倍となっています。視野がケラレる訳ではでないが、付けないときより一回り小さくみえます。

M35からIC443

M35からIC443付近です。

ＢＯＲＧ７７ＥＤＩＩ＋Ｆ４レデューサーで撮影しています。

本当はＰＥＮＴＡＸ７５ＳＤＨＦ＋ＢＯＲＧのＦ４レデューサーやＮｅｗＦＤ３００Ｆ２．８Ｌと星像の比較をしようと思っていたのですが、撮影時に鏡筒バンドのネジを閉め忘れていて、微妙に流れています。２コマモザイクで拡大率を小さくしています。

250RC+RC0.77

最近はめっきり寒くなり、２５０ＲＣのような暗い光学系でなんとか、撮影できる季節となってきました。そんな折、２５０ＲＣにＰＥＮＴＡＸのＲＣ０．７７を取り付ける質問があったので、紹介します。

先ず、２５０ＲＣとＰＥＮＴＡＸのＲＣ０．７７の組み合わせですが、このレンズの取り付け位置は、比較的ルーズで、入れた場所によりそれなりの効果が見込めます。合成焦点距離は、ＲＣ０．７７と焦点面の間隔により変化し、この間隔を長くすればするほ短くなり、焦点面も内側に入っていきます。

通常、ＥＯＳで撮影する場合、三ツ星さんオフアキシステムを使っているので、次のような組み合わせとなります。

１．鏡筒

２．鏡筒、オフアキ接続アダプタ

３．オフアキ

４．カメラマウント

５．ＥＯＳボディー

ＲＣ０．７７は２の接続アダプタの内側に取り付けますが、先に説明したように、焦点面が内側に入ってしまいピントが出なくなります。それで、このアダプタの光路長を短いものに変更しています。

左側が三ツ星さんで作っていただいたアダプタで光路長は２６ｍｍあります。右側が変更したもので、光路長は７ｍｍです。内側にはＢＯＲＧのマルチフラットナーが取り付けられるように８５ｍｍＰ０．７５のねじが切ってあるテーパーオスのリングです。

ＲＣ０．７７は７７ｍｍのフィルターネジで取り付けなので、ＢＯＲＧのフィルタ取り付けリングで８５ｍｍから８２ｍｍに落としてさらに８２ｍｍから７７ｍｍステップダウンリングを取り付けています。セロハンテープでを貼って置かないとアダプタリングの中に取り残されて取れなくなってしまうので、要注意です。

これをアダプタに取り付けます。ＲＣ０．７７がテーパー面からチョットはみ出します。オフアキのプリズムに干渉しない位置までできるだけカメラよりになるようにします。本当はＲＣ０．７７を主鏡側に１０ｍｍくらい押し込んだところに取り付けられれば、合成焦点距離が０．７７倍されそうですが、ピントが出なくなります。

これを２５０ＲＣに取り付けます。

あとは、オフアキ以降、今まで通り、ＥＯＳを取り付けます。

オフアキ以降カメラまでの距離が三ツ星さんのもので構成されていれば、合成焦点距離が１６００ｍｍ程度になります。これで、ピントはぎりぎりアウトでした。１ｍｍもないくらいピント位置が内側でした。そこで、光軸調整の際、主鏡を前に出し気味にしています。

オリオン座中心部

オリオン座の中心部分を３００ｍｍで４コマモザイクしました。

撮影地は美和村なので、南の方を撮影すると水戸方面の光害の影響を受けるのと、バーナードループの内側は何かしらの星雲があるので、バックグランドの調整が難しいです。

フォトショップの自動整列では整列しなかったので、手動でのモザイクです。

レンズ：NewFD300F2.8L

ボディ：ＥＯＳ　４０Ｄ

ＩＳＯ８００

露出時間：３３０秒

４コマコンポジット×４コマモザイク

EF135mmF2.0Lその３

更に、絞ってＦ２．８です。

右上角の５１２×５１２のピクセル等倍です。

レンズの明るさを生かし、ＡＰＳ－Ｃであれば、Ｆ２．５で撮影するのがベストですね。Ｆ２．５とＦ２．８では露出時間を２０％くらい節約できるのもよいですね。

レンズテストで撮影したものをコンボジットしてレベル補正しました。

EF135mmF2.0Lその２

開放から1/3絞ったF2.2では周辺減光が改善されます。

周辺の星像も開放のときより改善されますが、もう少しですね。

更に、1/3絞ってF2.5にすると周辺までいい感じです。せっかく明るいレンズなので、できるだけ、絞らずに使いたいですね。

F2.5の周辺星像のピクセル等倍です。

EF135mmF2.0L

１３５ｍｍレンズをＡＰＳ－Ｃで使うと、その画角は銀塩の６×９版の４００ｍｍとほぼ同じになります。この画角は結構好きで、ＥＦレンズで最初に購入したのが、このレンズです。

ＦＤの時代もＦ２とＦ２．８のレンズがあり、ＮｅｗＦＤ１３５Ｆ２．８は使っていましたが、ＥＦになりこの焦点距離はＦ２．８はソフトフォーカス付きになってしまっているので、天体写真用と考えると、選択肢はこれになってしまいます。

絞り開放では、周辺減光が目立ちます。また周辺部分は星像が扇状に収差が出ます。

右上角の５１２×５１２をピクセル等倍で切り出した画像です。

EOS 5D MarkII

先日、ヨドバシカメラの＋５％の初売りセールで購入しました。

黒点問題がありましたが、本日、Ｃａｎｏｎより新しいファームウエアがＨＰから公開されました。早速、ファームアップをしてみました。

これは、ファームアップ前の１．０．６で撮影したものです。ピクセル等倍で現象が分かる箇所を切り出しています。何点かの航空障害灯の右側に黒点が確認できます。

ファームウェアを１．０．７へアップしてから撮影したものです。１．０．６でみられたような黒点はでていません。無事、修正されたようで、一安心です。

ちょっと気になる点、上記の２枚の写真は、両方ともＩＳＯ４００で撮影しています。なので、ノイズのレベルは同じになるはずですが、１．０．７の方が滑らかに見えます。

天体写真を撮ったときどうなるかが楽しみです。

M42

Canon New FD300mmF2.8Lで撮影したＭ４２です。

開放では、星像があまりよくないので、Ｆ３．２に絞っています。もう少し絞りたいところですが、あまり絞るととＢＯＲＧ７７ＥＤⅡやＰＥＮＴＡＸ７５ＳＤＨＦにＦ４レデューサーと同じようなスペックになってしまいます。

ＢＯＲＧやＰＥＮＴＡＸの方はＦ４．３なのでＦ３．２に比べ露出時間が約１．８倍必要になります。

ＰＥＮＴＡＸは星像や明るさを考えると、出番は無さそうです。

レンズ：Canon NewFD300mmF2.8L

絞り：F2.8

露出時間：320秒×4コマコンポジット

ＩＳＯ：８００